波尔多索坛地区的伊甘堡是一个传奇的地方。伊甘堡高居于索甸的丘坡上，从路上远远就能望到风格特殊的城堡，端庄高贵。左岸没有高山峡谷，都是缓缓的丘坡，伊甘堡也被译作伊甘酒园、狄康堡、依更堡、滴金庄，不管人们怎样发音，那酒标上的金色小王冠却是不变的永恒和经典。

　　早在200 多年前，法国哲学家米歇尔·塞尔对伊甘堡的评价似乎就得到了共鸣，不少国家政要王宫贵族为伊甘堡佳酿所倾倒。后来成为美国的托马斯·杰斐逊(ThomasJefferson)曾在1787 年为美国首任乔治· 华盛顿(George Washington)订购了伊甘堡的酒款，他在自己的笔记中特别推荐索坛的葡萄酒，对伊甘堡更是青睐有加;1802 年，拿破仑· 波拿巴(Napoléon Bonaparte)也订购了伊甘堡的甜白;1859 年，俄国沙皇的兄弟康斯坦丁大公爵品尝了1847 年份的伊甘堡后，出天价购买，使得伊甘堡瞬间成为了酒界的品。

　　或许品尝伊甘堡贵腐甜酒时，那滴滴胜似黄金的甜蜜液体如同打开了一扇时空之门，会带你来到微风吹拂下的如油画般的葡萄园，或是让你回忆起了儿时花园里果树上掉落下来的甜美果实。法国作家弗朗索瓦·莫里亚克(Fran?ois Mauriac) 的著作《A kiss for the leper》里有这样一段描述：“昔日的夏天在伊甘堡的酒瓶中熠熠生辉。”品一口，那个盛夏仿佛如昨。

　　液体黄金诞生

　　关于贵腐甜酒是如何问世的这一问题，有着诸多传说，虽然现今无从考证，却也为这款酒增添了不少神秘色彩。其中一种说法是当时伊甘堡的庄主外出打猎巡游，回来 时已经错过了葡萄的采摘期，工人们没有得到命令又不敢擅自采摘。结果葡萄发生了霉变，无奈之下庄主只能死马当活马医，用发霉的葡萄来酿造葡萄酒，结果却意 外酝酿出了液体黄金。

　　而伊甘堡本身的历史可以追溯至中世纪，当时这块领地隶属于阿姬坛女公爵，后来她嫁给了英王亨利二世，而伊甘堡也归属于英国王室。残酷的英法战争持续了百年之久，法王查尔斯七世于1453年收回了波尔多，而伊甘堡也随之回归了法国人的怀抱。

　　索瓦日伊甘(Sauvage dEyquem)家族

　　在1593年将伊甘堡收入麾下，该家族的继承人Fran?oise Josephine de SauvagedEyquem 在1785 年嫁给了吕尔·萨吕斯家族成员Luis Amedée de Lur-Saluces 伯爵。不同于诸多波尔多名庄般那样动荡不安，在接下来的200多年中伊甘堡都属于吕尔· 萨吕斯家族。

　　贵腐娇贵至极

　　在伊甘堡，平均每棵葡萄藤上收获的葡萄只能酝酿出一杯贵腐酒，这还得是在天公作美的情况下。在不好的年份里伊甘堡也不会退而求其次，1910 年、1915 年、1930 年、1951年、1952 年、1964 年、1972 年、1974年和1992年等九个年份的贵腐甜酒产量均为零。这或许就是为什么挑剔的伊甘堡会被称之为“甜白”的原因。

　　还有酿制贵腐甜酒的庄主曾自嘲道：“我们的神经要比一般人来得粗壮，这样才不会被变数特别多的贵腐搞得精神崩溃。”而伊甘堡管理者的神经也一定要比普通甜酒酒庄管理者的神经来得更粗壮，特别是在葡萄采收时期，他们总是处在神经紧绷的状态。

　　受到了葡萄孢菌(BotrytisCinerea)感染的葡萄会逐渐长毛，随后水分蒸发，糖分增加。但此时的葡萄异常脆弱，因为它的采收要比一般的葡萄来得晚，所以采收前的降雨很有可能将 其摧毁。每年伊甘堡都会雇佣140名工人进行手工采摘，通常要经过5-6 次才能完成，在某些年份里更是夸张地陆续采摘了11 次。